Por: Pascal Beltrán del Río.
LEÓPOLIS, Ucrania.
Uno casi puede olvidar que esta majestuosa ciudad cargada de historia
forma parte de un país en guerra… hasta que suena la alarma antiaérea.
Lo hizo ayer dos veces, a las 20:30 y 21:20 horas.
Mientras sonaba la primera de ellas, todos los huéspedes del hotel, junto con
los habitantes del barrio de la terminal del ferrocarril, fuimos conducidos a
un refugio construido en la época soviética que incluso guarda mucho de la
imagen de aquellos tiempos.
En su cuenta de Telegram, el alcalde Andriy Sadovyi
anunció el fin de la medida y todos pudimos regresar sobre nuestros pasos. La
alarma, me explican, suena cuando sucede algo fuera de lo común en el espacio
aéreo y no es necesariamente un presagio de un bombardeo.
Aun así, las imágenes de la guerra –que anoche, en el
tiempo de México, cumplió una semana– hacen que el sonido sea escalofriante. Y
en nada ayuda a la tranquilidad el recuerdo de la Guerra Fría que acompaña el
descenso a ese sótano reforzado de concreto y puertas de acero.
Leópolis ha sido un punto de encuentro de
civilizaciones. Fundada hace 800 años por Daniel de Galitzia, primer rey de la
Rus, fue austriaca, polaca y soviética antes de constituirse en la capital del
oeste de la Ucrania independiente, donde los hablantes del idioma ruso, a
diferencia del oriente del país, son clara minoría.
Desde que comenzó la invasión rusa es un lugar que
concentra a muchos desplazados internos. Personas de ciudades duramente
castigadas por los bombardeos, como Járkov y Mariúpol, han venido a concentrarse
aquí. Para muchos de ellos ha sido el primer paso para irse del país.
Después de las 10 de la noche y hasta las seis de la
mañana, Leópolis, igual que sucede en el resto de Ucrania, entra en pasmo y se
sume en un profundo silencio. El toque de queda –u, oficialmente, “el tiempo de
los comandantes”– hace que todos los
civiles tengan que guardarse en sus casas.
Llegué aquí luego de tomar tres autobuses, y una vez
que crucé la frontera polaca en la garita peatonal de Medyka.
Los 80 kilómetros de recorrido dan testimonio de la
vocación agrícola de la región y están punteados de retenes, o, más bien
barricadas, hechas con sacos de arena, llantas y tubos metálicos soldados unos
con otros.
Los bloqueos protegen los accesos a los distintos
pueblos desde la carretera principal y van frenando el tráfico, por lo que el
camino que tendría que hacerse en una hora acaba siendo de dos.
Su propósito no es tanto frenar la eventual llegada de
un convoy militar ruso, sino prevenir la infiltración de enemigos vestidos de
civil, quienes puedan convertirse en saboteadores. Por eso, las personas a
cargo de ellos están alertas para detener a cualquier vehículo sospechoso.
A lo largo de la ruta están las señales de la manera
desesperada en que han huido los ucranianos al extranjero. La basura se acumula
en el costado norte de la carretera. La fila de autos que espera entrar en
Polonia se alarga por varios kilómetros y algunos ventajosos que tratan de
introducirse tienen que ser retirados por la policía.
Por ahora, el poniente ucraniano parece un lugar
seguro. Pero, ¿cuánto tiempo durará eso, con combates que se libran en el
norte, oriente y sur del país?
Ha sido una semana larguísima de una guerra que muchos
dudaban que se produjera, pero que Rusia continúa, a pesar de todo el
descrédito que le ha acarreado a nivel internacional.
En los últimos dos días, Moscú ha incrementado la
fuerza de sus ataques para tratar de doblegar a los defensores a fuerza de
cañonazos.
Las partes volverán hoy a la mesa de negociaciones en
Bielorrusia con el compromiso explícito de explorar la posibilidad de un cese
al fuego, pero sin una rendición ucraniana o una retirada rusa, eso se ve muy
poco probable.
